告別Swakopmund，我們趕在一大早出發前往Sesriem（塞斯瑞姆）避免過熱的氣溫讓輪胎更容易爆胎。沿途行駛C14公路經過南回歸線紀念碑（Tropic of Capricorn），中途於Solitaire補給休息後轉行駛C19公路才到達目的地。網路上的旅者都說，這段前往Sesriem的路顛簸程度絕對排名納米比亞旅程前三。
納米比亞行程的安排有人是順時鐘排法，先安排紅色沙丘及死亡谷，最後才安排埃托沙國家公園。我們這次是逆時鐘排法，最後才安排紅色沙丘及死亡谷。這趟旅行最重要的目的就是親眼看見死亡谷，也因此個人習慣上偏好將最喜愛的壓箱寶放在最後面，避免之後的行程驚喜度不夠而失望。此外，Sesriem位處Sossusvlei的景點入口處，所有的熱門住宿地都在這附近。若沒有訂到房型住宿，也只能在超高溫的Campsite搭起帳篷度過。剛好這次的房間，都落在旅程的後面幾天才有空房。
當行經南回歸線的紀念牌，上面貼滿各種團隊標誌貼紙，非常有個性。這簡單的小小路牌，在一般速度行駛之下，絕對很容易一閃而過而沒注意它的存在。
當到達Solitaire時，通常可能是接近正午的用餐時間，所有休息的車輛都趕緊找一棵能遮蔽艷陽的樹蔭下停放。這個小鎮幾乎是大部分旅客在抵達Namib-Naukluft National Park（納米布-諾克盧福國家公園）前，會駐足停留的中繼休息站。這個小鎮完整而有特色，機能相當齊全，包括加油站、修車場、旅館、商店及餐廳。這裡的兩間餐廳分別是McGregor's Bakery 及Cafe van der Lee。McGregor's Bakery提供各式鹹派甜點，其中以蘋果派最為大家推薦，我們另外點了蘑菇雞肉鹹派也絲毫不遜色。Cafe van der Lee則以提供套餐簡餐為主，到達當天反而高朋滿座。
Solitaire另外有一個最具特色之處，就是外面的地方放置許多廢棄老爺車及巴掌般仙人掌。酷似西部沙漠場景一樣，任意供旅客們拍照。但在這正午獵日照射下，皮膚都能感受到刺痛灼熱，實在不敢曝曬太久。
在Sesriem的旅行安排上，為了想盡情拍照避免留下遺珠，行程安排兩個整天多次進出景點園區的計畫（自助旅行就是可以這樣任性！）。由於納米布-諾克盧福國家公園真的真的氣溫太熱，如果除非真的萬不得已，誠心建議多花一點錢住個有遮蔽的房間，最好還要有冷氣，舒適度馬上暴增。這次留宿Sesriem的三個晚上都是住在Desert Quiver Camp，每晚約N1,600（約新台幣＄3,600），要價雖然不低卻已是這裏普遍適中的價格。
住在Desert Quiver Camp每一戶門外都有簡易的料理台及冰箱，服務櫃檯也可以受理預約晚上烹飪食材及BBQ料理食材（包括羚羊排、鴕鳥肉等奇特食物），相當貼心方便喔！住在這裡的期間，上午逛完景區就會回住宿房間避暑休息，等待下午比較不熱再進景區看日落，非常愜意自在。
抵達Sesriem當日，已經長途拔涉距離超過350餘公里，駕駛約5、6小時。打算充足休息、養精蓄銳，明日好好享受期待已久的夢幻景點。隔日一早，我們選擇加購Lodge早餐吧，提前預定一人約台幣$250元。用餐完畢才進入景區，時間約早晨7:30而已，Dune 45已有許多旅客們在攀爬著，畫面好不浪漫（是真的很不浪漫）。
Dune 45因其距離Sesrium大門45公里而得其名，是世界上被拍攝最多的沙丘。納米布沙漠的沙丘是由納米比亞海岸的風所帶來的沙子所造成，這裡的沙子已有500萬年的歷史，因其氧化鐵含量而呈紅色。沙丘顏色的變化會隨著時間經過陽光照射角度的不同，而呈現各種不同的風情樣貌。由於Sossusvlei地區的風從各個方向吹來，也因此使沙子形成具有像多個手臂一樣的星形沙丘。
Dune 45是可以任遊客攀爬的，有許多遊客在一開放入園開始便衝往Dune 45攀爬觀賞日出。沙丘高達85米，在酷熱的高溫之下攀爬絕對會又喘又累。若不穿鞋子爬則施力著力點不足，但若穿鞋子爬則又滿鞋子進沙。登上沙丘上後，往下看的美景真是一絕。此外，從沙丘一側波面往下滑走，絕對是刺激又好玩的體驗。若想避開人潮拍照，也可以考慮忍受高溫約下午的時候再來拍照。只要有人踩踏過，就會在平整的沙丘面留下足跡。
清晨與接近傍晚時的沙丘顏色，會因陽光比較沒那麼強烈而顯得赤紅。大多數旅客喜歡這兩個時間爬上沙丘，坐在沙丘頂端稜線上欣賞日出及日落。
相較於Dune 45，這個位在前面的Dune 40就顯得較不有名。在遠處的馬路上看起來，有著金字塔般的錐形，前方綾線的彎曲弧度在斜陽照射下更顯得立體鮮明。越往沙丘靠近行駛，沙丘的形狀跟著角度改變。陽光隨著不同時間照射，把沙丘的顏色及陰影呈現豐富多變化。早晨、正午、傍晚不同時間點來看，都各有其迷人風貌。
烈日正午照射在沙丘上時，陰影的對比就沒有這麼明顯，沙子的顏色也顯得淺黃。風把人踩過的足跡吹撫平。
不同時間點太陽照射的角度改變，沙丘的顏色也隨之變化。在這個國家公園裡面，每一次看到這些沙丘就是會忍不住多拍好幾張照片，去捕捉它們不同的角度及顏色，怎樣也看不膩。
沙丘的前面下方有幾棵樹木生長著，有長著綠葉的、也有枯枝的，蔚藍的天空、赤紅的沙丘伴隨金黃色的艷陽，將大自然的顏色元素呈現在眼前，特別好拍照。
Sossusvlei位於非洲最大的保護區—Namib-Naukluft納米布-諾克盧福國家公園，是納米比亞最壯觀、最著名的景點。Sossusvlei是一個大型白色鹽質黏土盆地其周圍圍繞著大型紅色沙丘為特徵，在一年四季都又許多人前來。這裡的沙丘是世界上最高的沙丘，高達近400米。
Sossusvlei字面上的意思是「死路的沼澤」，因為聚集在這裡的沙丘阻擋了Tsauchab River向東流向大西洋。儘管這個地區的沙漠環境條件多麼惡劣，人們總是能發現有不同種的動植物能夠適應而生存下來。
Sossusvlei周圍的所有景點都很方便到達，進入景區的前面65公里都有柏油路通往景點。到達死亡谷的最後5公里都是沙漠路，若沒有4X4驅動車輛，則需搭乘付費接駁車前往死亡谷。在通往死亡谷沙漠道路入口處（柏油路終點），有一個2X4 輪車停車場，有許多自駕車輛停放，也是搭乘接駁車所在地。我們所租的4X4驅動車有附充氣輪胎及檢測胎壓的儀器，我們依照租車公司的指示將胎壓放到16bar，打開四輪模式。此外，還有一點非常重要的注意事項：一旦駛進沙漠路，看準方向準確行駛，油門千萬不要放下來，否則車陷沙海難以想像。在許多岔路且不能鬆開腳底油門情況下，要冷靜找出行駛道路。然而，越靠近中間路程，軟沙更加明顯，縱使有一度輪胎空轉沙漠也不能鬆開腳底油門。這幾趟進出下來，就是繃緊神經冒著冷汗在行駛著。
當通過最艱難的關卡之後，才有緊接而來的絕世美景-死亡谷。抵達Sossusvlei之後，裡面有一路面結實的平地區域是停車場所在地，所有車輛皆停放此處。當車輛停妥後，完全不用擔心迷路，因為有人的方向及足跡都能指引你往死亡谷（Deadvlei）的方向走去。前往死亡谷的方式有兩種：一種是爬著大爸爸沙丘（Big Daddy）至死亡谷上方滑下去 ; 另一種則是直線踩著平坦沙漠走去。
Big Daddy是Sossusvlei地區最高的沙丘（納米布沙漠最高沙丘為Dune 7）。這座宏偉的沙丘位於Sossusvlei和Deadvlei之間，海拔325米。整個Big Daddy沙丘大約有十多層樓的高度，要爬上去絕對絕對比想像中難上許多，爬完大概要半小時以上至一小時的時間，過程絕對讓人氣喘如牛，登上Big Daddy則可以俯瞰整個死亡谷。
死亡谷（Deadvlei）靠近Sossusvlei，是一個白色黏土的盆地。死亡谷最大的特色是裡面有著深色枯死的刺槐（Camel Thorn Trees）與白色的盆地形成強烈的對比。這個黏土盆地當初在Tschachab河洪水泛濫後降雨，在一千多年前是一個湖，湖中的水得以供這些刺槐樹生長。後來因為地形及氣候的變遷，沙漠阻斷河流，湖泊乾涸使得這些樹逐漸乾枯。估計這些枯死的刺槐樹大約已有900年的歷史，但由於氣候乾燥的因素，也因此沒有被分解。
死亡谷是攝影愛好者的天堂，因為漆黑的樹木與白色的盆地之間形成對比，生鏽的紅色沙丘與蔚藍色天空構成令人難以置信的絕世美景。在死亡谷的時間裡，我感覺到自己永遠也拍不夠，每棵樹都好美。
在國家公園這幾天，兩次進出死亡谷。第一次是園區開門後半小時後才慢慢開往死亡谷，且先行爬Big Daddy沙丘後才到達，這時的死亡谷各處散落遊客，有時要避開人群入鏡。第二次則選擇開門前就在門口排隊等候，這時候的遊客們大家只有一個目的—在一個好的位置拍日出照片，我們則是直奔死亡谷。第二天則選擇直行不爬Big Daddy，以最快的速度到達。空無一人的死亡谷盆地，這種感覺太好了！我們也在這裡迎接太陽剛探照整個死亡谷的專屬日出。此外，自由行有一個非常大的好處就是不用依照導遊的指定時間趕著回去，因為死亡谷絕對值得在這裡耗上大半時光，甚至二訪都不嫌膩。
回程的中間，望向停車地及死亡谷，滿滿不捨。整趟旅程一直稱呼這整個國家公園的沙漠叫十萬沙漠，然後為何叫作十萬沙漠呢？因為，為了這整個沙漠的奇景，我們整個旅程大約花費了十萬台幣，就是這樣庸俗的原因。
結束Sossusvlei所有景點行程，我們在天快亮的清晨從Sesriem發車返回首都Windhoek。沿途的路況極度惡劣，帶著擔心爆胎的心情返回首都，直到非常接近市中心轉為柏油路時才放下緊張情緒。慢慢收起納米比亞的旅遊心情，準備前往下一站—辛巴威。
